Niko ne leti više od četiri sata zbog krompira. Pa ipak, prvo jelo koje većina putnika zapamti sa Tenerifa jeste upravo to: papas arrugadas, sitni zgužvani krompirići kuvani u jako slanoj vodi, uz dva sosa koja lokalci brane kao pitanje identiteta. Kanarska kuhinja je poštena, izdašna i jeftinija nego što slika doteranih rizorta sugeriše, ako znate gde da sednete. Neka vam ovo bude mapa kroz kuhinje Tenerifa, od vinskih podruma pored puta do ribarskih sela.
Papas arrugadas i dva moja
Krompir stiže ceo, kore zgužvane od slanog kupanja, a poenta je u umakanju. Mojo rojo je crveni, dimljen i topao od sušenih paprika; mojo verde je zeleni, oštar od korijandera, belog luka i kima. Svaka kuhinja čuva svoj odnos sastojaka, pa poređenje mojo soseva po ostrvu postane hobi brže nego što biste očekivali. Naručite ih uz ribu sa žara, uz zeca u salmoreho marinadi, ili same uz hleb dok proučavate meni i prvu čašu hladnog belog vina.
Guachinche, najbolje čuvana navika severa
Guachinche nije baš restoran. Nastao je šezdesetih godina, kada su vinarske porodice počele da prodaju višak vina pravo iz garaža i dvorišta, uz domaću kuhinju da piće ima podlogu. Tradicija živi u vinskim mestima severa, u Tacoronteu, La Matanzi, El Sauzalu i oko La Orotave. Očekujte papirne stolnjake, tablu sa tri ili četiri jela, čorbu od leblebija, svinjetinu carne fiesta, grilovani sir sa mojom, i domaće vino koje se naručuje na četvrt ili pola litra, nikad na čašu. Cene deluju kao iz druge decenije. Ponesite keš, jer najautentičniji nikad nisu videli terminal za kartice, i raspitajte se kod lokalaca koji su otvoreni, pošto se guachinche zatvara kad se bure isprazni. Rezervacije ne postoje, sajt ne postoji, često ni tabla sa imenom; parkirana kola uz ivicu puta i miris roštilja obično su jedini znak da ste stigli na pravo mesto.
Riba, pravo sa barke
Obala drži sopstveni kulinarski ritam. U El Medanu i Los Abrigosu na jugu, ili u malenom selu Tajao dalje ka istoku, kuhinje uz more griluju šta je stiglo tog jutra: vieju, papagaj ribu koju Kanarci obožavaju, svežu tunu, sardine, i lapas, priljepke zapečene na plotni i prelivene zelenim mojom. Potražite i sancocho canario, domaći tanjir usoljene ribe sa batatom i gofio pastom. Pravilo je jednostavno: što je meni kraći, a barke bliže, ručak je bolji. Porcije su izdašne, pa naručujte redom umesto sve odjednom; konobar će vas svejedno pohvaliti što jedete kao lokalac.
Sir, gofio i slatki kraj
Kanarski kozji sirevi zaslužuju veću slavu nego što je imaju, naročito queso asado, kriška sira grilovana do zlatne boje i prelivena palminim medom. Gofio, brašno od prženog zrna nasleđeno od prvobitnih stanovnika ostrva, uvlači se u sve, od riblje čorbe do musa i sladoleda. Za desert, bienmesabe je krem od badema i meda čije ime doslovno znači prija mi, s čim je teško polemisati. Pijaca Nuestra Senjora de Afrika u Santa Kruzu najlakše je mesto da sve to probate u jednom prepodnevu. I još jedan savet za kraj obroka: ako na tabli sa dezertima vidite leche asada, prženo mleko, ne razmišljajte dugo.
Vulkanska vina
Loza raste u crnoj zemlji Tenerifa već pet vekova, a kanarsko vino je u Šekspirovom Londonu bilo dovoljno slavno da uđe u njegove komade. Danas ostrvo broji nekoliko zaštićenih regija, sa Tacoronte-Acentejom na severu kao istorijskim srcem. Lokalni listan negro daje crvena vina sa papranom, mineralnom notom, a malvazije nose vulkan u svakom gutljaju. Većina guachinchea toči sopstvenu proizvodnju, a vinarije oko El Sauzala i La Orotave nude degustacije sa pogledom preko terasa banana ka Atlantiku. Ako vas neka boca osvoji, kupite je na licu mesta; mali proizvođači retko imaju distribuciju i do susednog grada, a kamoli do Beograda.
Šta se pije osim vina
Dve lokalne navike vredi usvojiti odmah. Prva je barraquito, slojevita kafa od kondenzovanog mleka, espresa, mlečne pene, limunove kore i kapi likera, servirana u čaši da se slojevi vide pre nego što ih pokvarite. Kanarci je piju sredinom prepodneva, posle ručka i u svakom trenutku između. Druga je ronmiel, medeni rum sa ostrva, koji se toči hladan kao digestiv i opasno se lako zavoli. Oboje košta par evra i oboje pomaže da se razume zašto se na ovom ostrvu niko nigde ne žuri.
Kako da jedete dobro na Tenerifima
- Ručak u guachincheu na severu, večera u ribarskom selu na obali.
- Nosite keš za mala mesta; kartice su navika južnih rizorta.
- Domaće vino naručite na cuartu i verujte tabli više nego štampanom meniju.
- Na pijacu u Santa Kruzu idite pre podneva, dok su riblje tezge u punoj snazi.
- Tražite mojo sa strane uz sve; svejedno ćete ga poželeti.
Ako vam jelo kao razlog putovanja zvuči poznato, isti instinkt sjajno radi na Siciliji i u Baskiji, još dva mesta gde je ručak glavni događaj dana. Za sam Tenerife, WAYLY aranžmani kreću od 2790 € sa uključenim letom, pa pogledajte aktuelne ponude i doputujte gladni.
