Ljudi lete na Kosta Blanku zbog peska, a kući se vrate pričajući o ručku. Ovo je zemlja pirinča, možda i posvećenija tom zrnu od same Valensije, i provincija Alikante prema podnevnom arosu ima odnos kakav Francuzi imaju prema vinu: to je tema oko koje vredi raspravljati. Dodajte ozbiljnu tapas kulturu, pet vekova pravljenja nugata i vinograde na sat vremena od mora, pa dobijate obalu na kojoj jelo zaslužuje isto toliko planiranja koliko i plaže.
Prvo pirinač, sve ostalo posle
Zaboravite morsku paelju sa plastificiranih turističkih menija. Jelo koje lokalci zaista naručuju je aros a banda, pirinač kuvan u jakom ribljem temeljcu, rođen na ribarskim brodovima gde se ulov prodavao, a ukus zadržavao. Stiže tanak i ravan u širokoj paeljeri, tamniji od paelje, sa alioli sosom sa strane. Umešajte malo, pa još malo.
Još dva pirinča vredi juriti. Aros del senjoret, doslovno gospodičićev pirinač, dolazi sa već očišćenim i iseckanim gambama i lignjama, izmišljen za goste previše fine da prljaju prste. Aros negro je obojen i začinjen mastilom sipe i deluje alarmantno do prvog zalogaja. U pravim restoranima pirinač se naručuje za najmanje dve osobe i čeka se dvadesetak minuta, dok se na stolu u međuvremenu vrte masline, alioli i hladno belo vino. To čekanje i jeste poenta španskog ručka, pa ga nemojte požurivati.
Tapas tura kroz El Bario
Grad Alikante, ulazni aerodrom za celu obalu, zaslužuje više od transfera. Njegov stari kvart El Bario zbija desetine tapas barova u nekoliko pešačkih ulica pod tvrđavom Santa Barbara. Klasičan potez: jedno piće i jedno jelo po baru, pa dalje. Naručite gambas al ahiljo, lokalne račiće koji cvrče u maslinovom ulju sa belim lukom, malo hamona, pržene lignje i ono što tabla sa dnevnom ponudom predloži. Uz obalu, ribarska luka u Kalpeu ima restorane praktično naslonjene na aukciju ribe, kraći lanac snabdevanja ne postoji.
Jela o kojima vam niko ne priča
Dva lokalna specijaliteta retko stižu u brošure. Koka amb tonjina je slana pogača punjena tunjevinom i dugo dinstanim lukom, koja se peče za letnji festival vatri u Alikanteu, ali se u pekarama nalazi veći deo godine. Perikana je rustična namazna smesa od sušenih crvenih paprika, usoljenog bakalara, belog luka i maslinovog ulja, ukus planinskih sela koji na obali preživljava u boljim restoranima. Uzmite je uz hleb i hladno pivo i biće vam jasno zašto babe iz unutrašnjosti čuvaju recept.
Hihona, grad koji je izmislio vaš novogodišnji slatkiš
Ako ste ikada jeli turon, bademov nugat koji se svakog decembra pojavi širom Evrope, on je najverovatnije rođen na četrdeset minuta od Benidorma. Gradić Hihona pravi ga oko pet stotina godina i drži muzej turona sa obilaskom fabrike i degustacijom. Postoje dva kanonska stila: tvrdi alikantski turon sa celim bademima i meki hihonski, samleven u gustu pastu. Kupovina na izvoru usred leta prijatno liči na varanje kalendara.
Jutra na pijaci
Da biste razumeli zašto hrana ovde ima ukus kakav ima, provedite jedno prepodne u alikantskoj Merkado Sentral, lepoj hali s početka dvadesetog veka u kojoj prizemlje pripada ribi, a sprat voću, povrću, hamonu i sirevima. Gledajte šta kupuju lokalne bake, pa isto to naručite za večeru. Oko pijace, barovi za stajanje služe klasičan španski doručak: tostiran hleb natrljan paradajzom i prelivan maslinovim uljem. Košta sitno, a atmosferom pobeđuje svaki hotelski švedski sto.
Letovališta imaju i svoje ulične pijace, koje se po utvrđenom rasporedu sele iz mesta u mesto tokom nedelje. Dobre su za voće, masline, začine i jeftine espadrile, znatno manje za bilo šta što se predstavlja kao originalna dizajnerska torba. Ako vam se posreći sa terminom, uhvatite onu u Alteji, gde uz tezge idu i pogled na more i miris pečenih badema.
Šta se pije
U dolini Vinalopo u unutrašnjosti raste i stono grožđe i sve samouverenija vina, a nekoliko porodičnih vinarija prima posetioce na degustacije. Na obali uz dezert tražite hladnu čašu lokalnog moskatela, slatkog vina koje se ovde pije uz turon i voće. Ako vam popodne treba oživljavanje koje nije kafa, probajte orćatu, mlečno hladan napitak od čufe koji Španci piju iz visokih čaša, često uz izdužene slatke peciva koja se u nju umaču. Zvuči neobično, navuče se brzo.
Kako jesti dobro, a ne preplatiti
- Radnim danima lovite menu del dia: fiksni ručak od dva jela, hleba i pića, najbolja vrednost za novac u Španiji.
- Jedite po španskom satu. Ručak je najjači oko 14 časova, večera retko počinje pre pola devet; kuhinje između znaju biti zatvorene ili nezainteresovane.
- Pomerite se jednu ulicu od šetališta. Meniji sa slikama na šest jezika obično znače smrznutu paelju.
- Za nedeljni ručak u restoranima pirinča rezervišite unapred, to je sveti porodični termin.
Kosta Blanka neće nadmašiti Barselonu u prefinjenosti, Sicilija i dalje drži moju ličnu krunu za pastu, a Krit uzvraća maslinovim uljem. Ali za cenu osrednje večere negde drugde, ovde dobijate paeljeru za dvoje sa pogledom na more. WAYLY aranžmani za Kosta Blanku kreću od 90 €, pa pogledajte aktuelnu ponudu i ponesite apetit.
